1. Numer lakieru – gdzie szukać
  2. Film samouczek YouTube.pl
  3. Samodzielne lakierowanie – krok po kroku
  4. Naprawa uszkodzeń lakieru(zaprawki lakiernicze)

szukanie numeru lakieru automatycznie

Lub proszę skopiować i wkleić w pole adresu przeglądarki, w przypadku gdy nie przekieruje autoamtycznie:

 http://www.standox.pl

Oraz postępuj zgodnie z instrukcją:

  1. Wybierz ikonę: Wyszukiwanie receptur.
  2. Przeczytaj warunki korzystania oraz zaakceptuj naciskając przycisk „zgadzam się”.
  3. Po prawej stronie możemy zmienić język.
  4. naciśnij „wyszukiwanie zaawansowane” (pod guzikiem SZUKAJ).
  5. odpowiednio wypełnij pola:

    – Producent (marka pojazdu)
    – Model (model pojazdu)
    – Rok (data produkcji pojazdu)

    Asystent pomoże automatycznie wypełnić pola w wyskakującej liście wyboru. Zwróć uwagę na poprawność oryginalnej pisowni nazw.

  6. Naciśnij przycisk SZUKAJ.
  7. Wyszukujemy i dopasowujemy wyniki do naszego koloru. 

Podpowiedz: jeżeli w wynikach szukania nie ma naszego koloru, spróbuj szukania bez rocznika.

UWAGA: ze względu na ograniczenia techniczne monitora, wizualizowane kolory są zbliżone do oryginałów.

szukanie numeru lakieru ręcznie

 

  1. Wybierz ikonę marki pojazdu,
  2. Otwieramy odnośnik: „….COLOR INFORMATION”

    Np.w przypadku KIA wyszukujemy z listy KIA i KIA COLOR INFORMATION, w przypadku AUDI wyszukujemy z listy AUDI i AUDI COLOR INFORMATION itd…

  3. Otworzy się nowe okno z danymi odnośnie wybranej marki.
  4. W dziale VIN / TYPENSCHILD jest opisane gdzie szukać kodu koloru i jak go odczytać.
    
    
    
     

Samodzielne lakierowanie Spray’em – krok po kroku

 

Zalecenia

  • Jeżeli lakierujesz elementy pokryte starymi powłokami lakierniczymi, przeszlifuj je (papier gradacji 80-100 na sucho). Jeżeli uszkodzenie tego wymaga nałóż szpachlę lub szpachlę natryskową (przy drobnych nierównościach). Kolejna warstwa to podkład wypełniający (Primer – Filler). Dopiero teraz możesz lakierować sprayem nadającym kolor (akryl lub baza i bezbarwny).
  • Jeżeli lakierujesz nieuszkodzony element z gołego metalu zalecamy położenie najpierw podkładu antykorozyjnego, następnie podkładu wypełniającego i dopiero warstwę lakieru nadającego kolor (akryl lub baza i bezbarwny).
  • Jeżeli nie ma nierówności i element nie wymaga szpachlowania, możesz tylko zmatować starą warstwę lakierniczą (papierem na mokro 800), a następnie nałożyć kolor (baza i bezbarwny lub akryl)

Sposób użycia

  • Dobrze wstrząśnij przed użyciem ok. 3 minut.
  • Zrób próbę.
  • Lakieruj w temperaturze pokojowej (minimum 10oC, optymalnie 20-25oC).
  • Lakieruj w odległości 20-25 cm.
  • Stosuj na przeszlifowaną, czystą, osuszoną i odtłuszczoną powierzchnię.
  • Nakładaj cienkimi warstwami do osiągnięcia pożądanego efektu.
  • Czas schnięcia lakieru to 30-45 minut.
  • Czas utwardzenia się powłoki to 24h.
  • Lakiery dwuwarstwowe pokryj lakierem bezbarwnym po 30 minutach – Przed odłożeniem na półkę, odwróć puszkę do góry dnem i przyciśnij dyszę w celu jej oczyszczenia.

Poglądowa tablica kolorów RAL

FILMY INSTRUKTAŻOWE

KANAŁ YouTube

NAPRAWA USZKODZEŃ LAKIERU

(zaprawki lakiernicze)

 

Instrukcja naprawy uszkodzeń powłoki lakierniczej na nadwoziu w profesjonalny sposób przy użyciu prostych i tanich narzędzi. Uszkodzeń czyli wszystkich małych i większych odprysków, otarć oraz ognisk korozji

 

Przygotowanie do naprawy:

  1. Wszelkie naprawy lakiernicze lub konserwację należy przeprowadzać w temp. min. 15-20 °C.
  2. Przed naprawą lub konserwacją należy dokładnie umyć naprawiane elementy oraz bezpośrednio przyległe najlepiej
    pianą aktywną. Pozostawić do dokładnego wysuszenia.
  3. Przed przystąpieniem do naprawy, należy dokładnie osłonic sąsiednie powierzchnie a posadzkę dokładnie sprzątnąć i
    dodatkowo zrosić wodą

Potrzebne narzędzia i materiały:

    1. skrobak/nóż – do zdzierania uszkodzonego lakieru i rdzy
    2. szczotka druciana (do trudno dostępnych miejsc)
    3. szczotka druciana na szlifierkę kątową
    4. papier ścierny lub najlepiej płótno ścierne do usuwania korozji (ziarnistość papieru dobieramy w zależności od
      zaawansowania procesu korozji – na głębokie wżery papier P 60-100 lub w przypadku rdzawych nalotów P 180- 240
    5. papier wodny P 400-600 do wygładzenia powierzchni po grubszym papierze oraz do matowienia podkładu
    6. pasta polerska oraz papier wodny P 2000 – 3000 do wykończenia procesu lakierowania
    7. klocek drewniany lub korek do nawijania papieru
    8. odrdzewiacz typu Fosol, preparat wiążący rdzę – typu Cortanin F
    9. niewielkie pędzelki do odrdzewiacza i podkładu
    10. suszarka lub opalarka
    11. zmywacz antysilikonowy lub benzyna ekstrakcyjna do odtłuszczania powierzchni
    12. podkład antykorozyjny (kolor zbliżony do oryginalnego lakieru)
    13. lakier zaprawkowy w buteleczce lub spray + bezbarwny w buteleczce lub spray (w przypadku lakieru metalik).
    14. Pozostałe przydatne:
      • lupa powiększająca (dla bardzo małych zaprawek)
      • szpachlówka wykańczająca do wypełnienia głębokich rys
      • masa uszczelniająca na pistolet lub pędzel (do uzupełnienia ubytków na dolnych partiach drzwi, pokrywy itp. ).
      • piana aktywna (do zrobienia roztworu zasadowego neutralizującego działanie kwaśnych odrdzewiaczy)
      • papier/gazety, folia i taśma lakiernicza do osłony sąsiednich powierzchni, czyste chłonne szmatki.

 

Instrukcja

  • jeżeli lakier jest uszkodzony do blachy, występuje korozja – skrobakiem zdzieramy korozję oraz „luźny” lakier wokół
    korozji.
  • płótnem ściernym P 180-240 szlifujemy do gołej blachy (należy unikać wychodzenia poza obszar naprawy tzn. na
    nieuszkodzony lakier)
  • papierem P 400 delikatnie szlifujemy brzeg pozostałego lakieru (wykonujemy przejście z gołej blachy czy podkładu na
    miejsce zdrowe – oryginalnie lakierowane)
  • na wszystkie wżery nanosimy odrdzewiacz typu Fosol. Nie stosuje się gdy: miejsca skorodowane są tylko
    powierzchniowo tzn. na blasze są tylko naloty korozji bez wżerów. Nanosimy pędzelkiem i pozostawiamy na 20-60
    min (w zależności od stanu blachy i od zastosowanego odrdzewiacza można pozostawić nawet na 3-6 godz.). Kiedy
    odrdzewiacz zacznie działać, dla lepszego efektu można doczyścić papierem skorodowane miejsca, aby przyspieszyć i
    polepszyć jego działanie. Następnie nakładamy ponownie odrdzewiacz – zalecane przy głębokich wżerach, miejsce po
    zastosowaniu odrdzewiacza musi pozostać czyste i wolne od korozji.
  • wszystkie wżery korozji, w zastępstwie zamiast odrdzewiaczem, możemy potraktować preparatem wiążącym rdzę
    np. Cortanin F. Stosuje się gdy: miejsca są silnie skorodowane lub trudno dostępne dla tradycyjnego odczyszczenia.
    Instrukcja do Cortanin F:
    Proces odrdzewiania przebiega szczególnie dobrze w warunkach dużej wilgotności – w bardzo suchych warunkach zaleca się zraszanie
    powierzchni wodą. Zaleca się aby proces odrdzewiania przebiegał do 48 godzin. Po zastosowaniu odrdzewiacza juz po ok. 1 godz. miejsca
    skorodowane zabarwiają się na czarno lub fioletowo (nie należy tych miejsc czyścic mechanicznie). Odrdzewiacz pozostawiamy na 6-12 h
    (najlepiej jest aby 48 h). Wskazane jest co kilka godzin zwilżać miejsca pokryte preparatem ( najlepsze działanie uzyskujemy gdy cały czas jest
    wilgotny). Minimalny czas jaki powinien upłynąć od zastosowania odrdzewiacza do zmycia jego pozostałości to 1 godzina. Przed nałożeniem
    warstw podkładu antykorozyjnego konieczne jest delikatne zmycie pędzlem z wodą czarnego pyłu powstałego w wyniku przereagowania z rdzą.
    Następnie szybkie wysuszenie najlepiej opalarką lub sprężonym powietrzem. Powinniśmy zauważyć zdrową blachę oraz miejsca fioletowe lub
    czarne tam gdzie powstała reakcja preparatu z korozją. UWAGA !!! Nie należy usuwać czarnej warstwy z powierzchni odrdzewionej np.
    szczotką drucianą itp.
  • następnie zmywamy wodą z pianą aktywną preparat typu Fosol lub powstałego czarnego nalotu po
    zastosowaniu Cortanin F. Wskazane aby bezzwłocznie osuszyć nie doprowadzając do rdzawego nalotu.
  • miejsca odłuszczamy najlepiej zmywaczem antysilikonowy/benzyną ekstrakcyjną lub denaturatem, który może
    uchronić przed zmyciem warstwy
    Należy zawsze pamiętać:
  • przed położeniem podkładu, farby nawierzchniowej, baranka lub lakieru bazowego, powierzchnię należy koniecznie
    dokładnie zmatowić i odtłuścić !!!
  • w przypadku uszkodzenia lakieru do blachy bez śladów korozji – konieczne jest użycie podkład pod farbę
    nawierzchniową, baranek lub lakier bazowy !!!
  • malujemy podkładem antykorozyjnym (w miejscach mało widocznych można grubiej 2-3 warstwy metodą „mokro na
    mokro”)

  • ostatnią warstwę należy dobrze wysuszyć ok. 1-6 godz (czas zalezy od temp., można trochę podsuszyć suszarką żeby
    nie spłynął)
  • podkład po wyschnięciu należy dokładnie i delikatnie zmatowić papierem P 400-600, należy unikać wychodzenia poza
    obrys podkładu oraz przetarć do gołej blachy
  • gdy uszkodzenie lakieru jest tylko do podkładu to nie stosujemy farby podkładowej (należy pominąć pkt. 1-11)
  • w przypadku, gdy uszkodzenie lakieru jest na plastiku (uszkodzenie większe i do czarnego gołego plastiku, to należy
    zmatowić powierzchnie, odtłuścić, osuszyć, koniecznie położyć specjalny podkład do plastiku i dopiero później
    położyć podkład pod lakier (najlepiej jak kolor podkładu zbliżony jest do oryginalnego lakieru auta)
  • odłuszczamy podkład najlepiej zmywaczem antysilikonowy/benzyną ekstrakcyjną lub denaturatem, który może
    uchronić przed zmyciem warstwy podkładu
  • w miejscach mało widocznych – z uwagi na ograniczoną przestrzeń i dostęp, zaprawki mogą być wykonywane bez
    szpachlowania małych zagłębień po ubytkach lakieru. Należy dać stosunkowo grubszą warstwę podkładu i lakieru.
  • aplikujemy lakier bazowy: w miejscach mało widocznych można grubiej, ale wskazane jest kilka cieńszych warstw niż
    jedna gruba (nie starajmy się za pierwszym razem pokryć dokładnie lakierem całej powierzchni)
  • wskazane jest przy naprawach z użyciem farb i lakierów w spray’u, zawierające duże ilości rozpuszczalnika,
    podgrzanie powierzchni przed położeniem 1 warstwy lakieru. Ogrzewamy suszarką lub opalarką w odległości min.
    30cm (uwaga aby nie zniszczyć świeżo nałożonej warstwy podkładu)
  • lakier suszymy opalarka przez 20-30s aby nie dopuścić do „spłynięcia” (zacieki)
  • kiedy zaprawka wyschnie ok. 30-60min (czas zależy od temp. otoczenia) możemy nakładać drugą warstwę lakieru
  • lakier suszymy jak wyżej przez 20-30 s cały czas obserwując czy lakier nam nie spływa (podkłady i lakiery spray
    zawierają dużo rozpuszczalnika). UWAGA – nie dotykać ani nie polerować lakieru bazowego !!!
  • na lakier bazowy metalik po ok. 30-60 min należy koniecznie położyć kilka warstw lakieru bezbarwnego (malowanie i
    suszenie jak w przypadku lakieru bazowego)
  • przy temp. otoczenia 15-20 C lakier musi dobrze wyschnąć, (zazwyczaj kilka dni do całkowitego utwardzenia), aby był
    gotowy do spolerowania. Powierzchnie polakierowaną można podgrzać opalarka lub suszarką (ale tylko
    umiarkowanie i z większej odległości), aby przyspieszyć proces suszenia/utwardzania)
  • wtrącenia (drobinki, paproszki itp.) zeszlifować papierem P 2000 lub całość lakierowanych powierzchni papierem P
    2500-3000 i pastą polerską. Proces polerowania należy przeprowadzić dopiero po kilku dniach (z chwilą całkowitego
    utwardzenia). Mycie myjką ciśnieniową miejsc lakierowanych można dokonać dopiero po kilku tygodniach.

UWAGI do instrukcji

  • Głębokie rysy lub wyrwy na lakierze trzeba wypełnić szpachlówką. Nakładamy cienkimi porcjami na warstwę
    podkładu przygotowaną wg instrukcji powyżej. Po wyschnięciu bardzo delikatnie szlifujemy papierem P 180- 240.
    Lakierujemy podkładem a następnie dokładnie suszymy. Uważnie matujemy papierem P 400-600.
  • Progi – jeżeli będziemy kłaść baranek to tylko na warstwę podkładu przygotowaną wg instrukcji powyżej. Ze względu
    na silne udary kamieni, żwiru i działanie soli, należy najlepiej położyć podkład z utwardzaczem lub zwykły
    antykorozyjny, kilka grubszych warstw. Ostatnią delikatnie zmatowić papierem P 180-240 i odtłuścić. Baranek nanosić
    za pomocą spray’a lub pistoletem kilka cienkich warstw wg instrukcji na opakowaniu. Finalną warstwę dobrze
    wysuszyć i zmatowić papierem P 180-240, następnie odtłuścić. Polakierować farbą nawierzchniową lub lakierem pod
    kolor auta.
  • Korozja pojawiła się od środka („purchle” na lakierze) – po zabezpieczeniu blachy na zewnątrz – dodatkowo należy
    zakonserwować blachę od wewnątrz najlepiej olejem antykorozyjnym lub woskiem.
  • Źle odtłuszczona powierzchnia lub nie do końca usunięta rdza (chemicznie lub mechanicznie) – zastosowanie
    baranka lub zwykłej farby jako podkładu antykorozyjnego jest błędne i niewskazane. Zwykłe podkłady antykorozyjne
    są dobre na zdrową blachę lub bez wżerów korozji.
    Wszystkim tym, którzy po raz pierwszy podejmą się naprawy lakieru, życzymy cierpliwości i dokładności. Metody
    oraz produkty zamieszczone w instrukcji polecamy z powodzeniem i bardzo dobrym skutkiem. Zaznaczamy, że za
    ewentualne szkody powstałe przy pracy wg tej instrukcji nie możemy brać żadnej odpowiedzialności. Należy w
    pierwszej kolejności zawsze czytać etykietę produktu, a instrukcję traktować tylko jako pomoc, aby nie popełnić
    kosztownych błędów.